Yamaha Star Club

Откорректировал фары вчера, спасибо за подсказку, а то я думал как это изнутри отстройка не заметив отверстия сзади, только вот может кому подсказать получится, там под крестовинку отвертку, НО, насадка на 8 шикарно подходит под сам болт, у него есть грани, и если пользоваться насадкой, то не испортите болт.
Дальше пару вопросов от новичка по Stratoliner S. какое лучше масло лить 15w50 или 10w40, прошлый хозяин сказал что залил 15w50 марку тольк не помню, и сколько туда масло надо ?
стоит ли купить второй ремень, как запасной или не парится по нему ??

PavelBel писал(а):Откорректировал фары вчера, спасибо за подсказку, а то я думал как это изнутри отстройка не заметив отверстия сзади, только вот может кому подсказать получится, там под крестовинку отвертку, НО, насадка на 8 шикарно подходит под сам болт, у него есть грани, и если пользоваться насадкой, то не испортите болт.
Дальше пару вопросов от новичка по Stratoliner S. какое лучше масло лить 15w50 или 10w40, прошлый хозяин сказал что залил 15w50 марку тольк не помню, и сколько туда масло надо ?
стоит ли купить второй ремень, как запасной или не парится по нему ??

Я запасной купил сразу, ибо лучше пусть он лежит и ждет, чем в разгар сезона буду ждать я доставки из дальних стран в случае непредвиденной ситуации) А поскольку ездить я на Лайнере собираюсь еще долго, то он мне всяко пригодится рано или поздно)

Масло я покупаю 15W50 Mobil1 для четырехтактных двигателей. Его предыдущий хозяин лил, да и я, в целом им доволен.
Правда, оно не в каждом магазе есть, бывает, что искать приходится.


5 литров хватает, по мануалу там даже чуть меньше, по-моему. 4850, что ли. Посмотри, если хочешь точно знать. Но все равно при смене старое сливается не полностью, что-то внутри остается, так что проще "на глаз". Слил старое, залил 3 литра нового, завел, дал 3 минуты поработать, долил еще 1.5 литра. Снова завел, погрел и смотришь, надо ли добавить или хорош.
Мы в крайний раз бахнули 5, потом сливать поллитра пришлось.

PavelBel писал(а):Откорректировал фары вчера, спасибо за подсказку, а то я думал как это изнутри отстройка не заметив отверстия сзади, только вот может кому подсказать получится, там под крестовинку отвертку, НО, насадка на 8 шикарно подходит под сам болт, у него есть грани, и если пользоваться насадкой, то не испортите болт.
Дальше пару вопросов от новичка по Stratoliner S. какое лучше масло лить 15w50 или 10w40, прошлый хозяин сказал что залил 15w50 марку тольк не помню, и сколько туда масло надо ?
стоит ли купить второй ремень, как запасной или не парится по нему ??

Лью уже три года Motul 7100 20W50 . От замены до замены ни ест ни грамма. Заливаю ровно 5 литров. Если хорошо слил масло( через все 3 болта сливных) влезет именно 5. Всего 5200 емкость по рекомендации к замене 4.8.
Ремень стоит покупать только если откатал порядка 40-50тысяч на одометре. По рекомендации меняется примерно раз в 40 тысяч. Знаю человека который поменял его лишь на 65 тысяч. И то по состоянию к замене не просился. В общем ямаха в своих рекомендациях перестраховывалась. Это как например на заре карьеры наших мотоциклов в Инструкции писали межсервисный пробег 4тысяч миль или 7 тыяч км. Сейчас планка до 10 тысяч.

Вчера на горке меня поймали с вопросом "как менять трансмиссионку на Страте".
Думаю, полезно будет многим.

Для начала. Масло нам нужно гипоидное трансмиссионное SAE 80 GL-4. Около 0.55 литра.
В мр.Мото, например, продается вполне подходящее Ipone Trans4 80w90. Стоимость около 700 р. за литр.
Чтобы слить старое масло, надо будет снять правую платформу и глушаки, иначе к сливным отверстиям не подобраться.

А далее соотносим живой мотоцикл со схемой из мануала:



1. Мотоцикл ставим строго вертикально.
2. Сливаем масло через болт №1. Слилось - закручиваем обратно.
3. Откручиваем болт №2, заливаем масло через отверстие №3, пока масло не польется через отверстие болта №2.
4 .Закручиваем болт №2, закручиваем заглушку отверстия №3.
Все.

Менять трансмиссионку по мануалу - каждые 20 000, если мне не изменяет мой склероз.

А если залить GL-5?
Чем отличаются GL-4 от GL-5?
Я на днях менял - залил как раз SAE80W90 GL-5.

Suhologanin писал(а):А если залить GL-5?
Чем отличаются GL-4 от GL-5?
Я на днях менял - залил как раз SAE80W90 GL-5.

Через пару тысяч узнаем)
А если серьезно - ХЗ.

Suhologanin писал(а):Чем отличаются GL-4 от GL-5?

По маслам всегда посоветую правильно ибо это моя специальность.
Проще всего понимать так - там где есть синхронизаторы или любые другие медные детали - применяется GL-4. То бишь коробки, гораздо реже раздатки. Точнее раздатки с механическими самоблокирующимися муфтами.
Там где меди нет - GL-5. Мосты, шарниры, любого рода редукторы.

Про бытующее мнение в сети, что 5-ка выдерживает большие нагрузки. Да, это так. Как раз благодаря добавкам, оседающим на поверхности стальных деталей и создающим защитную ударопрочную плёнку.
Но эта же плёнка выкрашивает(от слова крошить) медь и латунь.

Шерсть писал(а):По маслам всегда посоветую правильно ибо это моя специальность.
.

парни, простите за офф. но я не могу упустить такой момент. Дружище, подскажи плз. у меня в дороге случилась неприятность - надо было долить масла, а было только двухтактное, если бы мне не повезло я бы в итоге залил двухтактное масло, правда ли то что ничего страшного не произошло бы, и отличие этого масла лишь в присадке позволяющей ему сгорать. И никаких присадок вредных для мокрой сцепы там быть не может в отличии от автомобильного масла?

Нет каких-то специальных технологий конкретно для мото масел. Давно известен факт, что мотовладельцы более ответственны, стараются выбирать самые качественные запчасти, поскольку вероятность ошибки и, как следствие, поломка могут стоить гораздо дороже - здоровья, а порой и жизни. Смекнули, что на этом можно делать огромные деньги - и появились мотомасла, мототормозухи, мототосол и даже мотолампы.
Я всю жизнь лью в мотодвижки только хорошее автомасло из жестяных 20-литровок, что идут в автосервисы.
Но!
Крайне важно соблюдать номинал масла, ибо тепловые зазоры, допуски и посадки рассчитаны строго под определённую фракцию(очень грубо говоря толщину молекулы), которая должна с трудом, но всё же пролезать между зеркалом горшка и поршнем, обеспечивая ему смазку по всей плоскости. При этом ДОЛЖЕН быть какой-то угар и соответственно некий расход масла.
Тупоголовые заливают масло чуть более густое и радуясь, что выросло давление(масло не пролезает во все щели) и ликвидирован угар прыгают от счастья до потолка, не понимая, что двигатель испытывает масляный голод и в разы вырастает его износ.
Потому нам 20W40, на самый край можно меньше - 20W30, но ни в коем случае не больше. Отличное от 20-ки лить категорически запрещено! У нас выбор невелик - судовое/локомотивное масло 20W40 для Ямахи выпускает Chevron и Texaco. Как вы сами прекрасно понимаете, сама Ямаха никаких спецжидкостей не производит - тока лепит лейблы))

Шерсть писал(а):По маслам всегда посоветую правильно ибо это моя специальность.
Проще всего понимать так - там где есть синхронизаторы или любые другие медные детали - применяется GL-4. То бишь коробки, гораздо реже раздатки. Точнее раздатки с механическими самоблокирующимися муфтами.
Там где меди нет - GL-5. Мосты, шарниры, любого рода редукторы.

Про бытующее мнение в сети, что 5-ка выдерживает большие нагрузки. Да, это так. Как раз благодаря добавкам, оседающим на поверхности стальных деталей и создающим защитную ударопрочную плёнку.
Но эта же плёнка выкрашивает(от слова крошить) медь и латунь.

А как тогда с маслом GL-4\5?

Шерсть писал(а):Нет каких-то специальных технологий конкретно для мото масел. Давно известен факт, что мотовладельцы более ответственны, стараются выбирать самые качественные запчасти, поскольку вероятность ошибки и, как следствие, поломка могут стоить гораздо дороже - здоровья, а порой и жизни. Смекнули, что на этом можно делать огромные деньги - и появились мотомасла, мототормозухи, мототосол и даже мотолампы.
Я всю жизнь лью в мотодвижки только хорошее автомасло из жестяных 20-литровок, что идут в автосервисы.
Но!
Крайне важно соблюдать номинал масла, ибо тепловые зазоры, допуски и посадки рассчитаны строго под определённую фракцию(очень грубо говоря толщину молекулы), которая должна с трудом, но всё же пролезать между зеркалом горшка и поршнем, обеспечивая ему смазку по всей плоскости. При этом ДОЛЖЕН быть какой-то угар и соответственно некий расход масла.
Тупоголовые заливают масло чуть более густое и радуясь, что выросло давление(масло не пролезает во все щели) и ликвидирован угар прыгают от счастья до потолка, не понимая, что двигатель испытывает масляный голод и в разы вырастает его износ.
Потому нам 20W40, на самый край можно меньше - 20W30, но ни в коем случае не больше. Отличное от 20-ки лить категорически запрещено! У нас выбор невелик - судовое/локомотивное масло 20W40 для Ямахи выпускает Chevron и Texaco. Как вы сами прекрасно понимаете, сама Ямаха никаких спецжидкостей не производит - тока лепит лейблы))

20-ка - это холодная (зимняя) стартовая вязкосная характеристика масла. Поэтому вообще похрену, 10 там, 15 или 20.
До 2009 года Ямаха рекомендовала заливать в мотор Лайнера масло с вязкостью 20W40. С 2009 года Ямаха поменяла рекомендации на 20W50. Неизвестно, почему.
Я с самого начала эксплуатации лил, лью и буду лить mobil1 для 4хтактных двигателей 15w50. Без всяких там категорических утверждений, рекомендаций и советов. Расход масла есть, небольшой, как я уже писал выше, если много находиться в режиме 150+ км/ч. Если ездить 80-130, расход несущественнен.

RomanovDF писал(а):А как тогда с маслом GL-4\5?

Есть конечно!
И всесезонная резина тоже есть!
И люди есть, что напишут GL-4-5-6 совместимо! Лишь бы продать!
И есть право каждого купить это.
Как и право хорошо подумать перед этим.

З.ы. Ну а на самом деле я думаю, что это ни то ни сё - GL-5, у которого чуть меньше фосфорно-цинковых присадок))

Dee Troy писал(а): 20-ка - это холодная (зимняя) стартовая вязкосная характеристика масла. Поэтому вообще похрену, 10 там, 15 или 20.

Так думать больша-а-а-я ошибка

Шерсть писал(а):Так думать больша-а-а-я ошибка

Обоснование будет или ради сотряса воздуха?:)
W - winter
Классификацию масел по SAE курить тут - http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html

Мотоциклы эксплуатируются в теплое время года, поэтому на зимнюю характеристику можно покласть болт.
Вторая цифра интересует мотоциклистов намного сильнее.
Общепринято считать, что 40 это для водянки, 50 для воздушников, ну а 60 это для воздушников в адскую жару. Хоть это и весьма условно.

Ошибка не в том, что W, а в том что "по хрену".
В среднем 60% износа двигатель испытывает после старта и до прогрева до рабочей температуры.
Поршень алюминий, цилиндр сталь. Коэффициенты расширения 1.04 и 1.012.
Личное дело каждого каким путём ему идти..
Хотя, в принципе, соглашусь, что воздушник до рабочей температуры греется быстрее жидкостного.
Поэтому именно для нашего движка на самый край пойдёт 15 при условии хоть кратковременного прогревания до поездки))