Yamaha Star Club

Фото и описание взяты с позволения автора с забугорного roadstarclinic.com
(с) Warden
перевод мой "близко к тексту и по мотивам".

И так. Делаем клапана на РоадСтаре. Если появилось назойливое и чрезмерное клацанье в головах цилиндров, а так же "едет как-то не так" и т.п. и .т.п., то пришло время проверить клапана.
Это все не так сложно, как кажется.

1. Масло сливать не нужно.
2. При аккуратном снятии крышек голов прокладки можно повторно использовать. (конечно, всегда лучше ставить новую или запастись подходящим высокотемпературным герметиком из разряда gasket-maker).
3. Клапана регулируются НА ХОЛОДНОМ двигателе.
4. Зазор по мануалу 0-0.04 мм. Иметь набор щупов не обязательно.
5. Запаситесь парой картонок.
6. Освободите место, чтобы не спотыкаться об железки и ничего не мешало.
7. Работайте в чистоте.
8. НЕ РОНЯЙТЕ ГАЙКИ В ПИХЛО!

Погнали:
Снимаем седло и бак. Отворачиваем (крест-на-крест и сначала ослабляя по чуть-чуть) все болты в крышке.


На заготовленной картонке рисуем схему крышки и расположения болтов. Болты разной длины, так что воткнуть их в картонку в нужном порядке будет проще, чем потом вспоминать. Или если они случайно перепутаются, если вы просто их разложите по порядку. (Нет, оставить их в крышке будет не так удобно.)


Аккуратно снимаем прокладку и две направляющих втулки.


Вот так оно все выглядит теперь. Нужно выкрутить еще 6 болтов из промежуточной железки (spacer). Их можно оставить в этой самой железке.
(так же есть мнение, что spacer можно не снимать. Будет не такой удобный доступ к регулировочным болтам, но можно сделать и так. В итоге менше болтов придётся крутить.)


Промежуточные железки сняты. Так же сняли катушки зажигания, которые мешали вытащить некоторые болты. Снять катушки - вообще не проблема.


Выкручиваем свечи! Будет легче крутить коленвал, т.к. не будет ненужной компрессии.

Теперь с левой стороны снимаем переднюю крышечку мотора. Для этого придётся открутить подножку.
Теперь у нас есть доступ к пробке, закрывающей гайку коленвала. Вытаскиваем пробку (большая которая).


Накидываем на гайку ключ.


С другой (с правой) стороны двигла снимаем маленькую нижнюю крышечку (для неё нужна будет новая прокладка, если не повезет аккуратно снять старую. или можно будет пройтись герметиком, удалив старую прокладку) и вращая ключ против часовой стрелки с левой стороны совмещаем метки следующим образом. Это будет Верхняя Мертвая Точка фазы сжатия в ЗАДНЕМ цилиндре. В этом положении все клапаны закрыты.


Следуя указаниям мануала, поворачиваем ключ, чтобы выставить Верхнюю Мертвую Точку для переднего цилиндра.
Картина с метками будет выглядеть как-то так:


В общем, в положении ВМТ, ищем регулировочные болты клапанов. По одному болту на каждую пару клапанов. Т.е. всего 4 болта на оба цилиндра.


Ключом на 10 отворачиваем фиксирующую гайку. Снимаем её (НЕ УРОНИТЕ ВНУТЬ ПИХЛА! на этот случай запаситесь длинным щупом с магнитом)



Теперь ослабляем болт и нежно руками закручиваем до тех пор, пока регулируемый болт не упрётся в клапан..
Делаем это для всех 4х регулировочных болтов. Не забываем повернуть коленвал для регулировки клапанов на другом цилиндре.


Все. далее закручиваем фиксирующие гайки и собираем все крышки обратно.

Если хотите, можете поменять свечи.
Еще, раз уж разобрали - почистите и отполируйте крышки двигателя. Обычно к ним весьма ограниченный доступ и даже на мойке вся грязь не смывается. А чистые крышки все равно будут заметны и преобразят внешний вид.

Есть еще один способ вращения коленвала. Без снятия боковых нижних крышек двигателя.
Нужно вывесить заднее колесо, включить передачу. Медленно и аккуратно вращать заднее колесо. Положение поршня и поиск ВМТ можно отслеживать через отверстия от свечей. В этом случае меньше болтов крутить.

*Резервное сообщение. Все. мануал написан. можно комментировать.*

Во, я давно собирался этот процесс описать, никак руки не доходили.. Ну да ты сделал это по-любому лучше меня!

ты проверь на наличие ошибок в процессе..
все правильно я написал?

просто я ж сам не делал. фотки и описание с забугорного форума. я перевел просто.

"НЕ РОНЯЙТЕ ГАЙКИ В ПИХЛО" - это пять баллов!)

На сервисе одном парнишка как-то заливал масло в V8 от Камаро.. Новый такой, дорогой V8. И вместе с маслом проебал туда фольгу, которая бутылку с маслом запечатывает. Прикольно было потом за его "рыбалкой" наблюдать.. Достал, однако

Елисей, да вроде технически все так.. Даже картонки такие я тоже делал, само на ум пришло А по существу процесса - я, например, зазор все-таки сделал максимальным - 0,04 (только щупов таких еще поискать надо). Делал из соображений - лучше пусть чуть отпущены, чем зажаты. Катушки не снимал, коленвал прокручивал также воротком и совмещал точки. Да и контрящие гайки на регулировочных винтах можно не скручивать совсем, а просто ослабить, тогда и уронить их в движок можно не бояться.. Свечи выкручивал по одной из каждого цилиндра, вполне достаточно для создания декомпрессии..

iceone, я думаю V8 пережевал бы эту фольгу и даже не почувствовал У меня в свое время младшая виражка резиновый уплотнитель от трубки компрессометра в котел всосала, завел без свечи, думал выплюнет через свечное. Выплюнула.. через прямоток ошметки.. Ничего, нормально потом себя чувствовала..

закрутить нежно ручками..... тепловые зазоры по мануалу 0 на впуск??? это как Оо чот странность какаята , для япошки всегда вродь делают зазоры 0.02 впуск и 0.03 выпуск если не ошибаюсь.. нене ядьки чот тут не так, нельзя же зазоры делать одинаковые на впуск и на выпуск Оо клапан выпуска как минимум больше разогревается, ему зазор больше нужен . так этими самыми ручками вот автор закрутил регулировочные болты, оке.. а зазоры то какие получились? над былобы промерить это дело.... а то поджатие клапанов приводит к их прогару, что не не радует совсем........




нашёл зазоры впуск 0.010-0.037 выпуск 0.025-0.052
как пальчиками без щупов это сделать я не представляю)))))
конечно если вам похеру на то какая судьба ожидает рабочую фаску седла и клапана, то делайте ручками без щупов)))потом нарезать сёдла и клапана прогоревшие менять нука в баню)) я пожалуй по технологии лучше отрегулирую

если двиг с пробегом лучше делать 2 сотки на впуск и 3 на выпуск, и всё будет отлично.двиг то не новый, конечно если вы новые клапана, прирезали сёдла, новые толкатели новые да всё новое короче - тогда в минимум зазоры делайте, тоесть 1 сотка впуск и 2.5 сотки выпуск) арифметика простая

не забываем что увеличенные зазоры клапанов могут привести к повышеным износам кулачков, толкателей, направляющий втулок, и рабочих фасок клапана и сёдел))) будьте
благоразумны)))

да и нафига чот откручивать шоб коленвал крутить, можно на 5ю передачу воткнуть и чуток кантуть мот, колено прокрутится и так. и ещё я бы не советовал герметиком пользоваться, лучше пресованый картон, из него вырезать прокладки. как от обложек ватменов, такой плотный картон (но калхоз это не благо, лучше оригинальные прокладки, а картон времянку, но нет нчиего более постоянного чем временное, и это плохо)

и не забываем усилие затяжки болтов 10мм 25Nm, 8мм - 10 Nm.

Major писал(а):Елисей, да вроде технически все так.. Даже картонки такие я тоже делал, само на ум пришло А по существу процесса - я, например, зазор все-таки сделал максимальным - 0,04 (только щупов таких еще поискать надо). Делал из соображений - лучше пусть чуть отпущены, чем зажаты. Катушки не снимал, коленвал прокручивал также воротком и совмещал точки. Да и контрящие гайки на регулировочных винтах можно не скручивать совсем, а просто ослабить, тогда и уронить их в движок можно не бояться.. Свечи выкручивал по одной из каждого цилиндра, вполне достаточно для создания декомпрессии..

4 сотки ты на впуск тоже сделал чтоли? так нельзя, это очень много. наполнение ухудшится значительно

FilSokol писал(а):закрутить нежно ручками..... тепловые зазоры по мануалу 0 на впуск??? это как Оо чот странность какаята , для япошки всегда вродь делают зазоры 0.02 впуск и 0.03 выпуск если не ошибаюсь.. нене ядьки чот тут не так, нельзя же зазоры делать одинаковые на впуск и на выпуск Оо клапан выпуска как минимум больше разогревается, ему зазор больше нужен . так этими самыми ручками вот автор закрутил регулировочные болты, оке.. а зазоры то какие получились? над былобы промерить это дело.... а то поджатие клапанов приводит к их прогару, что не не радует совсем........




нашёл зазоры впуск 0.010-0.037 выпуск 0.025-0.052
как пальчиками без щупов это сделать я не представляю)))))
конечно если вам похеру на то какая судьба ожидает рабочую фаску седла и клапана, то делайте ручками без щупов)))потом нарезать сёдла и клапана прогоревшие менять нука в баню)) я пожалуй по технологии лучше отрегулирую

если двиг с пробегом лучше делать 2 сотки на впуск и 3 на выпуск, и всё будет отлично.двиг то не новый, конечно если вы новые клапана, прирезали сёдла, новые толкатели новые да всё новое короче - тогда в минимум зазоры делайте, тоесть 1 сотка впуск и 2.5 сотки выпуск) арифметика простая

не забываем что увеличенные зазоры клапанов могут привести к повышеным износам кулачков, толкателей, направляющий втулок, и рабочих фасок клапана и сёдел))) будьте
благоразумны)))

да и нафига чот откручивать шоб коленвал крутить, можно на 5ю передачу воткнуть и чуток кантуть мот, колено прокрутится и так. и ещё я бы не советовал герметиком пользоваться, лучше пресованый картон, из него вырезать прокладки. как от обложек ватменов, такой плотный картон (но калхоз это не благо, лучше оригинальные прокладки, а картон времянку, но нет нчиего более постоянного чем временное, и это плохо)

и не забываем усилие затяжки болтов 10мм 25Nm, 8мм - 10 Nm.

оооооой мляяя я зазоры ножки клапана в направляющей втулке нашёл а не регулировку )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) тэк тогда мне остаётся не ясно как одинаковые регул. зазоры можно делать на впуск и выпуск Оо реально написано 0-0.04 Оо чот какаята херня странности

да. вот так на Роадстарах. все "знающие" люди офигевают.
тем не менее, такие зазоры считаются правильными для данного мотоцикла.

по данному методу отчиталось несколько человек на roadstarclinic.com
все довольны. у всех все прекрасно.

Mirage писал(а):да. вот так на Роадстарах. все "знающие" люди офигевают.
тем не менее, такие зазоры считаются правильными для данного мотоцикла.

по данному методу отчиталось несколько человек на roadstarclinic.com
все довольны. у всех все прекрасно.

да я тупанул, там гидрокомпенсаторы мать их =DDDDD у меня то всю жизнь шайбами везде всё регулировалось, думал в роаде зазоры както так регулируются, ошибся

в том то и дело, что там гидрики, а зазоры только для того чтобы эти гидрики правильно работали..

Благодарю за подробную инструкцию. Очень помогла!
По механизму клапанов: не бывает ситуации, при которой какой-либо клапан не до конца закрывается. В данном случае гидрокомпенсаторы нивелируют наименьший зазор, при этом клапан с наибольшим зазором просто будет греметь.
По своему 1700. Выставлял зазоры о,оо (рукой до конца закручивал) и 0,03 щупом (есть у меня такой наборчик щупов 0,02-0,45). Один фиг есть клапанный цокот. Еще заметил, что все рокерные планки имеют маленький люфт на оси. У всех так?
Есть кто добился просто шелеста?

не... у меня вот так и гремит. не то, чтобы прям лязг.. но ощутимое цоканье.
регулировали мне дважды в сервисах.. и один раз я сам, когда гидрики менял (причем я и старые промывал, а потом и поменял их)..
гидрики старые были с небольшим износом.

однофигственно клацает.
так что я забил..по виду все механизмы в идеале.