XV1900 Stratoliner. Богатая топливная смесь.

[Dron]

Всем привет. Ребята, прошу помочь разобраться с проблемой. Пару лет назад приобрел Стратолайнер 2007-го года выпуска. Мот приехал из США с прямотоком Cobra (длинные флейты), с нулевым воздушным фильтром, без лямбды, без сервопривода, и с установленным топливным процессором Cobra FI2000, регулируемым тремя резюками. Изначально мот просто безбожно глох на сбросе ручки газа при выжатом сцеплении, а также на высоких оборотах из флейт валил черный дым, что говорило о слишком богатой топливной смеси. Стал разбираться и обнаружил, что настройки FI2000 были совсем ужасные, все три резюка были почти на максимуме. Пошуршал на американских форумах и нашел там более адекватные настройки, выставил их, мот стал лучше заводиться, не глох на сбросе газа, но оставалась одна проблемка - мот ехал не плавно, с какими-то подергиваниями на небольших скоростях в передаче. До этого катался на Райдере со стоковыми глушаками, всё очень плавно, подергиваний никаких не было. На американских форумах вычитал, что мой FI2000 - это так себе вариант, есть CVT процессор самонастраиваемый - FI2000 Power Pro, заказал его с ebay, установил, но результат был просто ужасным, мот снова глох на сбросе газа да и судя по выхлопам смесь была слишком богатой, как в первом случае с FI2000 с неправильными настройками. Решил, что для power pro необходима лямбда, также заказал ее с ебея, установил, изменений никаких. Решил снять свечи - все были с черным нагаром.

Перепробовал уже кучу разных вариантов, пробовал и поездить вообще без топливных процессоров на стоковом ЭБУ. Но результат работы без fi2000 (простого, настраиваемого), хуже, чем с ним. Более богатая смесь, чувствуется даже по запаху выхлопов, черный нагар на свечах, мот глохнет частенько при езде на сбросе газа при выжатом сцеплении. Результат работы с fi2000 power pro ( самонастраиваемый ) самый паршивый - ужасно богатая смесь, проедешь пару км и воняешь бензолем весь оставшийся день, мот часто глохнет и простреливает в выхлоп. А вот самый лучший результат всё-таки с fi2000 простым, мот глохнет реже, по запаху выхлоп менее насыщенный, но тем не менее черный налет на свечах всё-таки есть и по мере его накопления мот начинает сильнее тупить. Уже голову сломал с этим мотом, поэтому решил обратиться за помощью на форум.
Хочу добавить, что проверял систему на наличие ошибок встроенной программой диагностики, согласно мануалу. Результат - ошибок нет.

FI2000 простой ( настраеваемый, без O2 сенсора ):

FI2000 power pro (cvt автоподстраеваемый):

Воздушник нулевого сопротивления K&N, обслуживаемый:



В общем, люди добрые, плиз хэлп! Нахожусь далеко в богом забытой стране, спецов толковых нет, приходится всё делать и во всём разбираться самому. Спасибо заранее!

[Spocker]

Ну давай рассуждать логически. Явно что льют форсунки. Сами по себе они так переливать не могут. Значит от какого-то датчика приходит неправильная информация на ЭБУ, который в свою очередь и даёт сигнал на форсунки лить столько-то и столько-то в такое-то время. Тут либо твои электронные приблуды дают не корректную информацию, либо какой-то стоковый датчик. Ошибок у тебя нет. Это уже хорошо. Но врать датчики могут. Теперь пойдём методом исключения. ДПКК не может быть - иначе мотор бы вообще не завёлся. А вот все остальные могут подвирать. Начиная с датчиков разряжения, заканчивая датчиками температуры. Да таже лямбда может врать. Я не говорю, что теперь надо бездумно бухать деньги и менять все подряд. Но я бы пошёл в этом направлении. И да, все эти Fi2000 в любых вариациях в самом деле фигня. Если уж и влезли в впуск-выпуск, то лучше уж в самом деле поставить PC5 и скачать соответствующую топливную карту под свою конфигурацию. А по мне так Лайнер абсолютно самодостаточный мотоцикл и вообще вернуть все в сток. Особенно выхлоп.
А, и еще. А что свечи у тебя стоят? Вижу, что вроде как NGK. Но какие именно, не разберу.

[Dron]

Конечно, первым делом я рассматривал вариант возврата в сток, так как мне этот прямоток вообще ни к чему, но тут есть проблемка - у нас в стране законом запрещен ввоз б/у запчастей, соответственно всё придется заказывать новое, а это, наверное, попадос.
По логике вещей я тоже так рассуждал, много чего проверял, прежде чем писать тут на форуме. Насчет мозгов PC от Dynojet знаю, что они лучше Кобры, подумывал даже заказать, но опять же логика указывает на то, что проблема не в командерах. Насчет лямбды - врать она не может, так как она у меня снята. Точнее мот приехал вообще без нее из США, но я дозаказал ее с ебея, т.к. думал, что проблема кроется в в ней. Но проблема в том, что ее никак не подключить в моем случае, так как провод короткий и никак не достает до разъема. Видимо, вход под лямбду на кобровских флейтах расположен ниже, чем в стоковом выхлопе.

Свечи у меня NGK DPR8EA, по-моему, в стоке как раз такие и идут. Купил новые прошлым летом, мот отлично заводился и ехал, но не долго - до тех пор, пока они не покрылись черным нагаром.

Да, есть еще один момент. На оборотах выше около 3000 и выше появляется вибрация в кузов. Сначала думал, что это от дисбаланса заднего колеса, но потом обратил внимание, что, к примеру, при скорости 100 км/ч тупо выжать сцепление, то вибра пропадает. Значит, вибру создает либо двигло, либо длинные кобровские флейты каким-то образом входят в резонанс, возможно, от грохота. У знакомого Варриор с прямотоком, так у него тоже есть вибрация, по-моему, даже сильнее, чем у меня.

[Spocker]

Не смотрел? Не лазил ли кто в дросселя? А то есть умельцы, лезут синхронить как на карбе за счёт винта между заслонками. И ещё. Какие показания даёт датчик положения дроссельной заслонки? Эти данные можно почитать на первом диагностическом коде через сервисное меню.

[Dron]

Не смотрел? Не лазил ли кто в дросселя? А то есть умельцы, лезут синхронить как на карбе за счёт винта между заслонками. И ещё. Какие показания даёт датчик положения дроссельной заслонки? Эти данные можно почитать на первом диагностическом коде через сервисное меню.

Лазил ли кто-то в дросселя сказать не могу, так как не знаю, как там всё устроено в стоке. Так чисто визуально вроде всё там аккуратно, без какого-либо колхоза.
Показания датчика положения дросселя проверял прошлым летом, они были в норме, согласно сервис мануалу. Какие там точно цифры были, естессно, не помню, если это важно, считаю данные еще раз...

[zilot]

Давай начнем с простого
а) давление в топливной рампе.. Исключаем дырку в насосе (и отсутствие давления) или залипший регулятор. Из-за всего этого не будет давления, форсунки будут лить, мот будет отвратительно заводиться, будет иногда глохнуть, будет вибрация на оборотах.
Для измерения - нужен обычный автомобильный набор с переходником под 8мм (кажется) быстросъем. Должен быть в любом хорошем авто-сервисе. Мериется прямо на насосе под седлом. Наблюдать - держит ли давление, не падает ли (на заводя), потом проверить давление в заведенном режиме.
б) Разряжение на заслонках. В мануале есть эталонное значение.
Может быть рассинхрон - это не страшно, это не даст всех твоих симптомов, но в целом - разряжение должно быть плюс-минус возле этого значения. Померить можно там, где смогут отсинхронить карбы/заслонки. Чаще нормальный вакуумметр можно найти, все же, в мото-сервисе.
в) Показания датчиков давления.. Их показания можно посмотреть через режим самодиагностики (google://режим самодиагностики yamaha) перевести в привычные показания атмосферного давления и сравнить с текущим (есть в любом прогнозе погоды ) это минимум. В целом - посмотреть, как меняется их значение при открытии газа.
г) В целом - пройтись по режиму самодиагностики и посмотреть, все ли там корректно. На европейцах, рядом с самодиагностикой должен быть режим настройки Co2. На американце, по идее его быть не должно. Но тем не менее - цена проверки - нажатие двух кнопок Не уверен, что настройками там можно что-то сильно напортить, но проверить стоит..

И только потом - колупать топливные процессоры и пр.
Которые, все же, по моему опыту - не дают таких сильных изменений по топливу.

[freeezzzz]

На сколько я знаю, винт меж заслонками с завода залит краской. Так что, даже если там с виду не нахуеверчено вдрызг, не факт, что туда не лазили с намерениями "засинхронить". Это нужно бы проверить, как Андрей говорит. Но именно проверить, а не пытаться сходу крутить винты. Сама процедура синхры в мануале четко прописана, ничего сложного, если делать "по чертежу", но требуется спец.инструмент.

На счет датчика коленвала.

Тут что могу сказать. Ну точнее, как я лично понял, мозги ямахи(а может и не только ямахи) выдадут на приборку джекичана только в случае отсутствия сигнала с датчика, обрыва то есть. Если же датчик будет мандить, мозги будут молчать, типа все прекрасно, все работает же. Может это особенность применяемого конструктива и на большее надеяться глупо. Не зря ведь процедура проверки работоспособности датчиков описана в мануале четко касаемо каждого(ну или почти каждого).

Возвращаясь к датчику колена. Расстрою, он может глючить, причем довольно подло. В своем опыте я за это заплатил двумя приводными ремнями. Но могло выйти и дороже. Если кратко, датчик есть, он значения передает, мозги его видят, читают и конечно же не блокируют пуск движка, ибо все вроде нормально. Но при достижении определенных оборотов появляется глюк именно этого датчика, связанный с подводами к нему, у самых паянных контактов провода дают трещину. В итоге, проблема деградирующего характера, сначала проявлялась у меня на оборотах ближе к отсечке, потом начала опускаться ниже. И так вплоть до середины диапазона оборотов. Когда я выявил причину, описал ее, некоторые пользователи провели исследование с тестером в разрез этого датчика и увидели те убогие наводки, что передает датчик с частично потрескавшимися подводами. Это известная проблема роадов/вариоров, была отзывная. Проблема описана, в продаже еще встречается комплект ее устранения. Но на 19 мотор я лично не слышал о таком. Может и там такая проблема существует. Оно, конечно, не похоже на сабжевую, так как при проблемах ДПКВ кратковременно пропадает тяга из-за сбоя зажигания. А у автора темы с питанием чего-то. Излишки питания.

По поводу температурного датчика. У меня был впуск в котором температурный датчик навсегда "замерз" на одной температуре. В моем случае вроде 24 градуса по цельсию зафиксились. Грей - не грей его зажигалкой, ему похрену, одно и то же значение на контактах оставалось. Естественно, на приборке все чисто, никаких джекичанов, мот работал вроде стабильно. Вероятно, будь глюк более критичным(замерз бы он на нуле градусов) или коснись проблема более критичного в работе датчика, история получилась бы иной. Тут все было видно по приборке, только нужно было сопоставить значения. И так как они не были критичными, я забивал. А может и до меня тоже

Вот это и есть призыв проверить датчики, как уже не раз подсказывали.

[zilot]

При наличии у мота довольно популярной болячки с насосом (тем более 2006 год), которая дает очень похожие на твои симптомы - я бы начал перво-наперво с нее (первый пункт).

Ну и температурные датчики, как Фриз говорит - тоже. На ямахах не сталкивался, но автомобильный инжектор, как правило, очень сильно сходит с ума при ошибках этих датчиков (и внимательно проверить датчикк температуры внешнего воздуха (на фаре)).

[Dron]

Понял. Буду всё проверять и по мере проверки отписываться.
Кстати, в сервис мануале сказано, что перед входом в инженерное меню для проведения самодиагностики надо отключать фишку с топливного насоса. Она, во-первых, очень тяжко снимается, пальцы сломать можно, а во-вторых, если её таки отключать, то само собой при диагностики один еррор всплывает - ошибка топливного насоса. В чем же смысл его отключения тогда?

При наличии у мота довольно популярной болячки с насосом (тем более 2006 год), которая дает очень похожие на твои симптомы - я бы начал перво-наперво с нее (первый пункт).

Проверяется прямо на бензонасосе под седлом? Эта процедура есть в сервис мануале?
Кстати, если поставить новые свечи или снять и почистить от нагара те, что имеются, то мот очень даже весело заводится, отлично едет и не глохнет. Но не долго, до тех пор, пока свечи снова не засрутся. Если бы были проблемы с давлением в рампе, то как-то вряд ли наблюдалась такая картина. Но спорить не стану, попробую проверить. Какое давление считается нормой?

[Lukich]

Воткну свои пять копеек. Ну во первых, можно рассмотреть случай, когда не много топлива, а МАЛО ВОЗДУХА. Ну то есть смотреть воздушный фильтр. Возвращаясь к случаю, когда все же много топлива.... Кроме мер с изменением давления возможна следующая ситуация: мот все таки хочет обогатить смесь, ориентируясь на показания ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЛЯМБДЫ. То есть, видит опорное напряжение лямбды, а оно около 0.450В, что может быть принято за бедную смесь. Ещё способ: обмануть температурный датчик, слегка изменив показания в сторону более высокой температуры переменным резистором, нужен мануал, скорее всего надо убавить сопротивление, т.к. термодатчики как правило с отрицательным коэффициентом,( чем выше температура, тем ниже сопротивление) но тут надо поглядеть мануал. Колхоз конечно, ну в целях науки можно. И наблюдать. Также очень важны показания MAP sensor , ибо по разрежению в коллекторе идёт регулировка смеси, то есть если где-то плохая масса сигнала, будет врать в сторону либо обеднения, либо обогащения. Подергать контакты, побрызгать контакт спреем. Найти в мануале напряжение датчика на холостых оборотах. На заглушенном там скорее всего будет около 4.5В. Полагаю для холостых около 1.8-2.2в но могу соврать.

[Dron]

Воткну свои пять копеек. Ну во первых, можно рассмотреть случай, когда не много топлива, а МАЛО ВОЗДУХА. Ну то есть смотреть воздушный фильтр. Возвращаясь к случаю, когда все же много топлива.... Кроме мер с изменением давления возможна следующая ситуация: мот все таки хочет обогатить смесь, ориентируясь на показания ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЛЯМБДЫ. То есть, видит опорное напряжение лямбды, а оно около 0.450В, что может быть принято за бедную смесь. Ещё способ: обмануть температурный датчик, слегка изменив показания в сторону более высокой температуры переменным резистором, нужен мануал, скорее всего надо убавить сопротивление, т.к. термодатчики как правило с отрицательным коэффициентом,( чем выше температура, тем ниже сопротивление) но тут надо поглядеть мануал. Колхоз конечно, ну в целях науки можно. И наблюдать.

Воздушник обслужил прошлым летом, вес впускной воздушный коллектор ( или как он там называется ) тоже обслужил, хорошоенько его промыл от масляного налёта. Так что воздуха всё-таки вряд ли мало, тем более фильтр нулевик...

[freeezzzz]

Вот если вообще без фильтра его запустить, оставив форточку эйрбокса свободной, в гараже/сервисе само собой, чтоб мотор говн не наглотался. Это решит эксперимент про мало воздуха.

[Арчи]

Вот кстати да, можно при обслуге фильтр пропитать так, что он вообще ничего пропускать не будет. Санчес по незнанию такое на харлее исполнил, результат был один в один как у автора поста.

[Dron]

Что нам даст этот эксперимент? Мот заводится и с фильтром, едет тоже с фильтром, просто до поры до времени, пока свечи не закоптятся. Тогда по логике надо почистить свечи, снять фильтр и ездить без него, и через 100 км посмотреть на свечи.
Но фильтр обслужили отлично, промыли в бензине, затем просушили и побрызгали его специальным спреем. Его сетка после обслуживания стала почти транспарентной, через нее можно было смотреть. Уж воздух-то она точно пропускает на ура, уверен, куда лучше стокового необслуживаемого

[Арчи]

Насчёт бензина я что-то не уверен. Спец жижей моют. Водичкой с фейри моют. Бензином.. Ваня, Андрей - ваше мнение?

Насчёт лямбды. Банально провод нарастить - не? Если только в его длине проблема, это совсем несложно. Ради эксперимента-то.